Клуб любителей Макро / Статьи / Советы макрофотоохотникам / 7. Почему фотографии часто получаются нерезкими?
Главная
Конкурсы
Выставки
Галерея
Макроистории
Статьи
Макрооптика
Макрошкола
Обзоры
Блоги
Клуб
  Меню
    Новое в Клубе
   Кнопки Клуба
Кнопки нашего клуба, для всех друзей нашего сайта!

    Новое в блогах(RSS)
    Новое в галерее(RSS)
    Новое на форуме(RSS)
    Новое на macroID(RSS)

7. Почему фотографии часто получаются нерезкими?

Получение резкой фотографии при макросъемке – это задача-минимум. Причем задача не столь уж простая, и мешают этому сразу несколько проблем.

Первая проблема – это ошибки при  наводке на резкость. При съемке с большим увеличением глубина резкости составляет считанные миллиметры, а зачастую и доли миллиметров. Малейшая ошибка при фокусировке, и кадр получится нерезким. А ведь автофокус цифрокомпактов не всегда уверенно работает в макродиапазоне, да и наводится на резкость он по ближайшему объекту. Впрочем, есть маленькие хитрости, позволяющие обойти эту особенность. Большинство цифрокомпактов позволяют снимать серии из нескольких кадров. И если после наводки на резкость снять серию, медленно сдвигая аппарат вперед, мы получим ряд кадров с плоскостью фокусировки, сдвигающейся на пару миллиметров назад от кадра к кадру – зависит от скорости съемки и от скорости движения камеры. Останется лишь выбрать тот из них, где плоскость резкости легла наиболее удачно.

Что касается цифрозеркалки – я никогда не использую режим автофокусировки при макросъемке. Очень сложно также пытаться навестись на резкость вращением фокусировочного кольца. Какую устойчивую позу вам ни удастся занять – фотоаппарат все  равно будет совершать колебательные движения, двигаясь с амплитудой несколько миллиметров. Для макросъемки это недопустимо много. Я остановился на следующем варианте – выставив приблизительный масштаб съемки, ловлю объект съемки в видоискатель, ищу ракурс и приближаю фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно. Остается только нажать спусковую кнопку в этот момент. Проблема заключается в том, что не всегда успеваешь нажать кнопку в нужный момент – часто фотоаппарат успевает "проскочить" нужную точку. Кроме того, не всегда удается правильно угадать плоскость наводки на резкость – закрытая диафрагма очень сильно изменит рисунок изображения, а поработать с репетитором диафрагмы при фотоохоте некогда, да и не имеет большого смысла – через долю секунды фотоаппарат все равно сдвинется с этой точки, если только он не стоит на штативе. А использовать штатив в фотоохоте практически нереально. Поэтому обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости.

Но резкость снимка не определяется только лишь точной фокусировкой. Снимок не должен быть смазанным. А это может обеспечить лишь достаточно короткая выдержка. Стандартная формула расчета гласит – выдержка должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должно составлять не более 1/60 секунды для получения резкого изображения. Все это, конечно, условно – зависит от опыта фотографа, его знания устойчивых поз и опыта их применения, от возможности использовать какую-либо опору, типа дерева или стены. Тем не менее, в макросъемке эту цифру желательно увеличить минимум вдвое, т.е. не снимать с выдержками длиннее 1/125 секунды для объектива 50-60 мм. Что поделать – угловая скорость довольно медленно движущегося объекта, снимаемого с расстояния нескольких сантиметров, может превышать угловую скорость мчащейся по трассе машины. Так что чем короче выдержка, тем больше шансов получить несмазанное изображение. И вот в очередной раз мы получаем дилемму, как же выставить ту самую пару выдержка-диафрагма, чтобы при достаточно короткой выдержке можно было бы в нужной степени прикрыть диафрагму. И при этом не поднимать значение светочувствительности, ведь это приводит к росту размера зерна на пленке или, что еще хуже – к увеличению интенсивности цифрового шума для цифровых фотоаппаратов. Конечно, с зерном или шумом можно справиться специальными программами, но это опять же приводит к некоторой размытости снимка, потере мелких деталей и в наиболее тяжелых случаях – к неестественной "пластмассовости" изображения. Поскольку яркое дневное освещение, которое в состоянии обеспечить нужную силу света для съемки, крайне малопригодно для фотографических целей, остается использовать искусственную подсветку. Но делать это нужно очень осторожно, поскольку подсветкой очень просто испортить кадр. В силу важности и объемности этого вопроса, ему будет посвящена отдельная статья.

Итак, нам удалось правильно сфокусироваться, благодаря короткой выдержке получили несмазанное изображение. Задача-минимум выполнена, технически грамотный кадр получен. Что еще можно использовать для облегчения съемки или для получения изображения в большем масштабе?

6. Чем снимать?  | Содержание  | 8. Какие приспособления нужно иметь макрофотоохотнику?

2005-2009 © Клуб любителей макро-
съёмки и макрофотографии
Работает на системе управления
сайтом CMS Cubesystem
На главную / Карта сайта / Поиск по сайту
/ Полезные ссылки / О МакроКлубе