Существует ли объектив, который можно частично (переднюю линзу) погрузить в дистиллированную воду? Дело в том, что МОКРЫЕ объекты выглядят гораздо более привлекательно, чем сухие (вспомните камушки на пляже).
Работал с иммерсионными объективами для микроскопа, но там используется МАСЛО, что для моих целей непригодно (испортит объект).

Думаю, что с влагозащищенными объективами (большинство Кэноновских L-ок, например) это можно проделать безбоязненно. Другой вопрос в том, насколько контакт воды с передней линзой повлияет на оптические характеристики -- подозреваю, не в лучшую сторону.

Все же, чтобы не рисковать, я бы попробовал сделать герметичный цилиндр, один из торцов которого открыт (туда вставляется объектив) а в другой с помощью эпоксидки вставлено стекло -- желательно, конечно, качественное... Можно купить для этой цели низкодиоптрийную заготовку стекла для очков.



Если меня не подводит склероз, там используется т.н. "канадский бальзам", то бишь прозрачная смола...

Благодарю за совет. Если найду ПРОСВЕТЛЁННУЮ линзу с подходящими характеристиками, обязательно попробую.

Присоединяюсь к совету Gene про цилиндр, только вместо очкового стекла советую стекло из какого-нибудь УФ или защитного фильтра. Правда, не знаю, насколько герметично прихватывается эпоксидка к стеклу.
По поводу просветления заморачиваться не стоит - просветляющие покрытия расчитаны на границу стекло-воздух, и поэтому на границе стекло-вода работать не будут. К тому же, граница стекло-вода отражает намного слабее, чем грагица стекло-воздух (примерно 1% против 4-5%). Это, кстати, основная причина, почему предметы в воде иначе выглядят - меньше белых микробликов, выявляющих дефекты поверности и снижающих насыщенность цвета..

В качестве варианта без самодельниченья можно рассмотреть маленький аквариум для съемки сбоку.
А для съемки сверху рекомендую наливать воды ровно столько, чтобы покрыть предмет. Как никак, воде свойственна дисперсия, и чем толще её слой, тем больше шансов на хроматическую аберрацию. Объектив при этом останется непогруженный.

Да, и не забудьте попробовать поляризационный фильтр - возможно, при правильном расположении источника света удастся сделать вид предмета "свежее" вообще без воды.

А, может быть, вообще без стекла?
Просто погрузить предмет неглубоко в воду и снимать. При студийной съёмке поверхность воды будет спокойной и, ГЛАВНОЕ, без царапин и пыли, что неизбежно свойственны любому стеклу. Ведь если слой воды совсем тонкий, дефекты стекла не до конца растворятся в нерезкости.
Зато есть второй замысел: насадку из герметизированного светофильтра применять не в студии, а на природе для съёмок в неглубоких водоёмах - ручьях и лужах. Ведь почти непаханая целина! Заодно, можно придумать что-то вроде волоконного осветителя для этого "погружного стакана" - и нет проблем со светом, и не надо думать, как бы герметизировать лампы...

А если не секрет кого/что фотографировать собираетесь?
По съемке в аквариуме:
Если кого подвижного, то бленду к стеклу не получится.
Не знаю, может только у меня, но заметил, что при большей диафрагме картинка лучше и сочнее выходит. ( от 2.8 до .
Свет лучше сверху на воду, можно вспышкой подсвечивать с переднего края к заднему(под углом), так чтоб на переднее стекло свет не пыхал. Если используете встроенную, то постарайтесь как-нибудь её свет направить чуть вверх от оси объектива. Если прямо – зайцы или часть снимка будет светлее от отраженного света от стекла.
Для маленьких объектов лучше в чашку Петри поместить и залить сверху слоем воды, на дно по сюжету – песочек или камушки (только сначала промойте).
Свет можно обычными лампами чуть сверху с 2х сторон устроить, главное бб выставить правильно.
Минусы этого метода – при сильном увеличении будет видна пыль на водной поверхности.
Можно маленький аквариум ещё. Плюсы:
– легче работать.
- звери меньше прячутся.
Только тут надо выбирать, чтоб стенки у аквариума были ровные без «ряби» (полированные). Китайские в этом плане не очень подходят – там стекла часто волнистые.

Не секрет - в студии снимать буду раковины (неживые, без их обитателей).
В основном, ископаемые. В сухом состоянии они часто смотрятся плохо из-за выщелачивания и загипсованности поверхности на микроуровне. Мокрые выглядят (на глазок) просто СКАЗОЧНО. Но фотографировать ещё на пробовал...
На природе хочу снять подводную жизнь тех же моллюсков, ракообразных и пр.
Но это уже другая песня - и другая техника съёмки.
Честно говоря, не уверен, что времени и сил хватит...

На счет ископаемых не знаю, а для «обычных» коллекционных, чтобы внешний вид улучшить используют:
1 Моют с мылом. Если лень, то растворить немного мыла в простой водке(блин чуть не написал по вкусу ), чтоб «мыльность» чувствовать пальцами и замочить на 2-3 дня. После промыть.
2 Высушивают.
3 Обрабатывают поверхность раствором глицерина, протирают и высушивают.
Вместо глицерина ещё можно использовать затвердитель для ногтей (с кальцием).
Выглядят после гораздо красивее чем до обработки.

Если раковина покрыта известковым налетом, то поверхность можно обработать слабым раствором соляной кислоты. После чего всё промывается в проточной воде. Это для блестящих поверхностей не подходит.

Об указанных Вами способах, разумеется, знаю. Они хороши для не очень мелких объектов (не менее 2-3 см). Мне же часто приходится дело иметь с ракушками менее ОДНОГО сантиметра. Освоена съёмка объектов до 5 мм, но в дальнейшем предстоит освоить и размеры и до 1 мм.
Кислота тут никак уже не применима, поскольку уничтожает микроскульптуру и проедает микрокаверны. Мытьё даёт результат, но после высыхания вид часто остаётся непригляжным, особенно если поверхность раковины выветрелая...

Приходит на ум из врачебной практики:
- раствор для очистки поверхности от отложений 50мл перекиси водорода 2 – 3%, 2мл нашатырного спирта, 2чайных ложки стирального порошка. Всё перемешать и в раствор минут на 30 положить ракушку.
Совсем экзотический метод – положить ракушку в емкость с водой и бросить туда ультразвуковую стиральную машину. Минусы – надо подбирать емкость по мощности машинки.
– реминерализирующая терапия (стоматология).
В принципе можно попробовать и на ракушках (на всякий случай если есть что испортить не жалко).
Суть сего метода – поверхность протравливается слабым раствором ортофосфорной кислоты, высушивается. Затем на неё кладется тампон с раствором хлорида калция минут на 5 – 10 и потом высушивается.
Для увеличения блеска могу посоветовать светоотверждаемый бесцветный лак для запечатывания фиссур. (вроде как бесцветный лак для ногтей).
Или воск разогреть, окунуть в расплав ракушку. Вынуть из него и под струю горячей воды чтоб лишнее смылось.

Пардон за прогрессирующий оффтоп, но не подскажате ли, как химически удалить с поверхности раковины ГИПС (CaSO4), разумеется, не повредив её саму (арагонит, CaCO3)? Иногда бывает ещё и намертво въевшийся марказит (FeS2), но тут уж, как говорится, медицина бессильна...

Думаю как раз медицина тут вам может и поможет. Есть хорошая штука – ультазвуковой скалер для снятия жестких зубных отложений. Принцип работы такой : через тонкое сопло на металлическом наконечнике распыляется Н2О и на него же подается регулируемо ультразвук. Все отложения «распыляются» довольно хорошо. На ракушках не пробовал (не было надобности), а люди вроде довольны и зубы целы .

Про ультразвук тоже наслышан: живые (не ископаемые) зубы гораздл твёрже, чем зубной камень - потому в данном случае методика эффективна и безопасна.
Окаменелости зачастую равны по твёрдости или даже мягче и рыхлее того мусора, что сидит на них, так что с УЗ надо быть КРАЙНЕ осторожным.
Хотя, бывает, что только им или микропескоструйкой - но, в любом случае, подобная чистка оставляет после себя микрокаверны, заметные только при сильном увеличении и, увы, на фото.

Ракушки можно попробовать снимать в мелкой емкости (2-3см). Воду налить доверху, а сверху наложить тонкое стекло так, чтобы оно всей поверхностью касалось воды (Это если надо фотографировать сверху). Для студийного фотографирования живых (а иногда и не живых) объектов сбоку, можно применять обычный аквариум ширму (Как было сказано выше нужно просто следить за качеством используемого стекла. Лучше такие аквариумы клеить самому). Для удобства фотографирования донных жителей можно насыпать слой грунта в пол высоты аквариума.

Попробовал снять «на сухую» и обработанную лаком раковинку. Даже не знаю, если не учитывать особо качество, мне как-то больше нравится «сухой» вариант ( в нем более видно структуру). Размеры 2,5 – 3мм. Хотя может если на общее обозрение вывешивать, то может и обработанную лучше примут.

http://macroclub.ru/glr/albums/userpics ... _2-v-1.jpg

Разговор плавно ушел от первоначальной темы