|
Значит не очень внимательно пробегали:
приведу то, что мне показалось интересным так как оказалось сам ещё с азами не озакомился, только без картинок:
5. Экспозиция.
Слева на гистограмме тени (темные места кадра), справа – света (светлые места).
На рисунке верхняя гистограмма – правильно экспонированный кадр. Гистограмма не обрезана ни слева, ни справа.
Средняя – обрезана справа, в светах. Это наихудший вариант. Стрелкой показана черная вертикальная линия по правому краю. Это "пересвеченные" пиксели изображения не содержащие информации. На фотографии будут белые блямбы, участки без деталей. Допустимо, если эти "выбитые" участки – это солнечные блики, или что-то в этом роде, но чаще всего это недопустимо. Например, снимаете темную рыбу в аквариуме с белым песком, камера устанавливает экспозицию по рыбе, а песок "вылетает". Результат: рыба получилась хорошо, песок в виде белого пятна без каких-либо деталей. Фотография испорчена.
Нижний рисунок – гистограмма показывает, что обрезаны тени. Кадр слишком темный.
Ставим аппарат на матричный замер и оставляем так навсегда.
Сделали кадр – посмотрели гистограмму. Обрезана в светах (справа)? Делаем кадр темнее, т.е. уменьшаем экспозицию (3 способа: 1 – увеличили (закрыли) диафрагму, 2 – уменьшили выдержку, 3 – ввели экспокоррекцию в сторону "минус"). Снимаем снова, уменьшаем экспозицию до тех пор, пока гистограмма перестанет обрезаться справа.
Если обрезана в тенях (слева), делаем кадр светлее (увеличиваем экспозицию), но надо следить, чтобы справа гистограмма не обрезалась. В большинстве случаев для матрицы, как и для слайдов, света важнее теней, проваленные в черноту тени допустимы, а пересвеченные участки нет.
Все это называется выставлением экспозиции по светам. Кадр должен быть экспонирован так, чтобы в самых светлых участках (если только это не блики) читались бы детали. Если при этом провалились в темноту тени, то ничего не поделаешь, туда им и дорога.
Если у Вас внешняя вспышка имеет режим, в котором она может управляться встроенной вспышкой аппарата (насколько я знаю, только две вспышки могут так работать – SB600 и SB800), то в меню фотоаппарата выставляем "TTL commander mode" для встроенной вспышки. Тогда встроенная вспышка короткими сериями слабых импульсов будет управлять внешней вспышкой. Для обычной съемки доля света в кадре от встроенной вспышки, работающей в таком режиме, пренебрежимо мала и она не мешает. Но если снимаете аквариум, то все равно могут быть блики. Приходится встроенную вспышку прикрывать рукой или картонкой так, чтобы прямой свет от нее не попадал на стекло аквариума, а отражался куда-нибудь в потолок. Этого отраженного света достаточно для управления внешней вспышкой (если ее полностью закрыть, то, естественно, внешняя вспышка не сработает).
Если ваша вспышка не имеет режима управления от встроенной вспышки, то ставим ее режим Slave (у большинства вспышек есть). В этом режиме внешняя вспышка срабатывает от срабатывания любой другой вспышки. Ставим встроенную вспышку аппарата в ручной режим и устанавливаем на наименьшую мощность (Flash mode – Manual – 1/16 power). Тогда встроенная вспышка будет выдавать слабый импульс поджигающий внешнюю вспышку. Так как замера света никакого не будет, экспозицию придется регулировать либо диафрагмой, либо меняя в настройках внешней вспышки ее мошность.
Например, в фотошопе посмотрите гистограмму (меню Изображение/регулировки/уровни). У этой фотографии гистограмма вот такая:
Видны две проблемы:
1) Гистограмма сдвинута вправо и обрезана справа. Результат: белая полоса по спине креветки "выбита". (Если хотим узнать, что именно выбито, жмем ALT и слегка двигаем на гистограмме крайний правый треугольник влево.)
2) Слева гистограмма не доходит до края. Результат: черное на вашем кадре не черное, а серое. То есть использован не весь доступный диапазон от черного до белого (а в подавляющем большинстве случаев надо использовать весь).
Вторая проблема легко лечится в фотошопе (двигаем левый треугольник в уровнях вправо до края гистограммы). А первая проблема фатальна – выбитые света ничем не исправить.
Обе проблемы вместе показывают, что кадр пересвечен. Надо при съемке сразу смотреть гистограмму на фотоаппарате, если видите, что она обрезана справа, то тут же ставите экспокоррекцию -0.3 и переснимаете кадр. Опять выбито – увеличиваете поправку (-0.7, -1...).
Еще, на Вашем фотоаппарате есть режим экрана Highlight - поставьте его, он будет показывать пересвеченные места (чтобы гистограмму не смотреть каждый раз).
6. О режимах съемки.
У всех современных аппаратов много разных режимов съемки. Но нормальных, которые используют фотографы, только 4:
P – программный автомат,
S – приоритет выдержки (shutter),
A – приоритет диафрагмы (aperture),
M – ручной (manual).
На практике 80% того, что снимаю я на воздухе и 100% того, что снимает моя жена под водой снято в режиме A – приоритет диафрагмы. Фотограф устанавливает диафрагму, камера выбирает выдержку. Просто диафрагма имеет решающее значение на то, как будет выглядеть кадр и мне всегда хочется держать ее под контролем. Конечно надо следить чтобы в условиях малой освещенности не получить слишком длинные выдержки, если только камера не на штативе. Применительно к аквариумной макросъемке, если аппарат на штативе, и нет желания угадать нужную диафрагму, сначала, как всегда выставляется свет, а затем просто снимаем серию кадров с разными диафрагмами (скажем от 5.6 до 22), а потом выбираем лучший (резкость, глубина резкости, размытость фона и т.п.).
Режимом S – приоритет выдержки не пользуюсь никогда. Даже когда по сюжету важнее выдержка, чем диафрагма. Например, фотографируем водопад, требуется длинная выдержка, чтобы вода выглядела красиво (камера, естественно, на штативе). Мне проще просто закрыть диафрагму до максимума, автоматически получив максимально возможную выдержку при данном освещении. Если бы я перешел в режим S, то пришлось бы гадать, а хватит ли у аппарата диафрагмы, если будет установлена выдержка, скажем 10 секунд. Или другой пример, нам часто приходилось снимать со скачущей на волнах моторки (именно так снят тот кадр со скалой в океане, кстати, поэтому там и горизонт кривой). Тут нужна максимально короткая выдержка, диафрагма не так важна. Открываем диафрагму побольше, автоматом получаем самые короткие выдержки.
Режим P – автомат, только когда снимаю что-то не важное или совершенно некогда думать, пользуюсь редко.
Режим M – ручной. Это самое интересное для макросъемки со вспышкой. Да и вообще для съемки со вспышкой часто использую. Рассмотрим несколько вариантов.
1) Хотим полностью исключить внешний свет, чтобы имел значение только свет вспышки. Ставим аппарат в ручной режим, нужную диафрагму (для макро обычно достаточно закрытую, но зависит от сюжета), выдержку наиболее короткую, на которой только возможна синхронизация со вспышкой (у D70 это 1/500, у других может быть 1/125 или 1/250). Вспышку в режим TTL под контролем камеры (либо кабелем, либо под управлением встроенной вспышки). Снимаем, смотрим гистограмму, даем экспокоррекцию вспышки если надо. (У нормальных камер коррекция экспозиции камеры и вспышки устанавливается отдельно).
2) Если полностью исключать внешний свет не надо, например не хотим, чтобы фон получился абсолютно черным, то просто увеличиваем выдержку, оставляя без изменений диафрагму и режим работы вспышки. Так как вспышка работает в режиме TTL, то чем больше внешнего света попадает на матрицу, тем слабее она будет вспыхивать – экспозиция нарушена не будет. Точно так же можно действовать, если вспышка используется только для того, чтобы чуть-чуть подсветить тени, но в этом случае проще и быстрее работать в режиме приоритета диафрагмы вводя отдельные поправки для вспышки и для камеры.
|
Вход
Регистрация
FAQ
Только обычный трёп, как и на большинстве фотофорумов, типа "зеркалки vs мыльницы", "canon vs nikon" и т.п.
