Скажите, какие алгоритмы используете?

Даже дома, на тренировке, не определить на глаз сколько кадров с каким шагом надо сделать.

Как определяете вы?

Или это более-менее интуитивно с опытом приходит?

Я дома установил фотоаппарат на штатив, положил линейку перед объективом. Меняя диафрагму, определил под каким углом съемки какой должен быть шаг. Так что, зная особенности фотоаппарата, можно спокойно потом заниматься стекингом.

Плюс, если есть возможность, то можно использовать препросмотр глубины резкости во время самого фотографирования стека и накладывать 15-30% (как я, например) картинки друг на друга прямо во время съемки.

Опыт. Десяток реальных сюжетов отснял - опыт пришел.
Если объект неподвижен, то снимаю на диафрагмах 6,7-8. Объектив на этих диафрагмах дает лучшую картинку. Остальные диафрагмы не использую. В результате не так уж и много опыта набираться пришлось.

Все зависит от сюжета, для снимков общего плана обычно хватает и 2-3 кадров. А для большого увеличения, как уже говорил в кратце Kyle413, нужно измерить грип на тех диафрагмах, на которых чаще всего снимаете, а еще проще, на максимально открытой. Для этого поставьте камеру на штатив в шпагате, максимально близко к полу, на пол положите линейку, и измеряйте грип для разных диафрагм и расстояний фокусировки, если вам важна более-менее точная его величина. А если примерно, измерьте грип для максимально открытой диафрагмы и для минимального расстояния фокусировки, это будет минимальный грип для вашей камеры. А поскольку Вы еще линейку под углом снимаете, то грип в плоскости перпендикулярной оптической оси будет больше Как раз на те же 20-30 процентов необходимых для перекрытия.

Спасибо. Просто я сначала пытался каждый раз на глаз делать набор кадров так, чтобы всё было. Но это слишком долго. Получается лучше знать миллиметры и делать энное количество шагов.

В идеальных условиях, или как Вы говорите, 'на тренировке', Да, но в реальной охоте, как правило, так не получается. Ветер, качание, подвижность насекомого, часто вынуждают делать минимум кадров, захватывая только самые важные его части. Эти части выбираются визуально, исходя из сюжета, и тут какой либо расчет врядли поможет. Кстати, почитайте тему 'Интересные авторы в жанре макро', раздел 'Офтопик', если еще не читали:) Там есть ссылки на крутых стекингистов, может что-то интересное, дополнительно для себя подчеркнете.

Никуда не денешься от "...опыт - сын ошибок трудных". В одной умной книжке приведена формула расчета ГРИП: ГРИП=2Fc(1+M)/M2,
где F- относительное отверстие, М - масштаб съемки, который можно оценить сняв линейку, М2 - квадрат масштаба. Проблема с параметром с , допустимым диаметром кружка нерезкости (рассеяния). Какой его можно принять для той или иной матрицы - кто его знает? Для пленочных это было 0,03 мм.
Снимал через микроскоп долгоносика, там просто смотришь, оцениваешь допустимое смещение по нониусу и потом просто крутишь и снимаешь. Сделал 18 кадров от макушки до кончиков ног, надо было 20-22, т.е. все равно малость ошибся, хотя не сильно заметно, если не присматриваться.

Этот кружок основной магический параметр Мало того, что его сложно померить, так еще и он для каждого глаза свой. Так что измерение грип дело не благодарное, возможна только оценка.

А Helicon Focus работает только с изображениями полученными изменением фокусировки при неподвижном ф/а ?

А то я ему подсунул изображения с рельс, чтобы сравнить с фотошоповским результатом и получилась каша

Helicon Focus работает как с изображениями,полученными вращением фокусировочного кольца(при неподвижном фотоаппарате),так и полученных перемещением макрорельсов.

Пока стекингом не пользовался. Оценить полезность программы по расчёту ГРИП, в таком качестве не могу, но привожу ссылку: http://www.ixbt.com/digimage/rezkost19.shtml, возможно, мимо кого-то, она ещё не пробегала.

Такой вопрос.

Есть группа выровненных изображений. Потом появилась ещё группа невыровненных. Как в фотошопе не ровнять все вместе по новой, а взять одно изображение из первой группы и по нему выровнять?

Я делал так — грузил в стек одно старое и два новых. Получались слои. Тот слой, который образец — фиксировал. Потом включал автовыравнивание. Но фотошоп всё равно дергает все три слоя.

Смысл — всё-таки автовыравнивание требует ресурсов, хотелось бы сэкономить ))

Я подозреваю, что "каша" получилась на "ломаном" HF (там была встроена одна из защит, которая поворачивает каждый след. кадр на небольшой угол, что с этим сейчас не знаю, но наверняка тоже что-то в этом роде есть)...
В ФШ да, выравнивание и сам по себе стекинг жрут очень много ресурсов, что особенно критично при большом количестве кадров.
Ежели не гнаться обязательно за 16-битной глубиной цвета, то вполне достойной и простой альтернативой может быть фриварная CombineZP:
http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZP/News.htm
Она вполне прилично и выравнивает/подгоняет размеры, и сшивает. И работает достаточно быстро, и к ресурсам по-божески относится.

Да, вроде что-то такое. Вроде она и стоит недорого, правда только на год (


Спасибо, попробую.


Дело в том, что я задумал немного другое, чем стекинг. Изображений планирую 100-300 и мне желательно получить их выровненные потом в отдельные файлы.

Нечестно, конечно, немного на макрофоруме спрашивать, но тут знатоки и доброжелательные притом. )

CombineZP позволяет сохранять выровненные кадры в отдельные файлы. Но это очень просто, только если кадров немного, т.к. с помощью команд меню можно сохранять их лишь по отдельности "вручную", переходя от кадра к кадру. Для больших количеств кадров - немного почитать хелп, чтобы написать пару маленьких макросов, вот таких:

1. Save frames to tif - название макроса
Go to Frame (0) - перейти на первый кадр
_loop macro(1,0,1) - запустить служебный макрос

2. _loop save - название служебного макроса начинается с "_" (это его скрывает из меню)
Output Active Frame(1) - сохранить кадр в тиф (параметр от 4 до 100 - качество в jpg)
Go (Relative) to Frame (1) - перейти на след. кадр
Restart Macro - перезапустить макрос

Ну, в общем, можно не париться, вот набор из одного только этого макроса (см. в приложении)...

P.S. Чтобы совсем упростить задачу всем потенциальным юзерам, опишу вкратце, что делать в проге по минимуму. С нею обычно работают, запуская разные макросы.

1. После запуска проги я обычно перехожу в режим с нормальными развёрнутыми меню (предпоследняя кнопка тулбара "Enable Menu")
2. При первом запуске можно зайти в File > Set Options, где выставить Reserve RAM (для других прог, можно и поменьше) и снять лишние галки (например, не показывать хелп при старте и начинать с нормальных меню). Эффект возымеет при след. запусках.
3. File > New - находим каталог и выделяем все файлы стопки. Что-то инициализирует и Грузит...
4. Macro > Restore standart macros - бывает нужно, ежели не тот набор макросов ниже в меню
5. Macro > Align and Balance Used Frames (Quick) - выровнять и сбалансировать (по яркостям-цветам) используемые кадры (быстро). Этот макрос хорош, ежели между кадрами нет поворотов, т.е. снималось с рельсов или с микроскопом, или вращением фокус. кольца. Ежели стопка проблемная, то можно попробовать второй вариант (Thorough), там вроде повороты правятся тоже.
6. Macro > Do Stack или Do Soft Stack - собственно стекинг. Второй вариант для более проблемных стопок, в которых размеры областей для сравнения резкости больше. Например, ежели разрешение завышено и попиксельной резкости совсем почти нету. Помогает. Это - самые продолжительные операции, во время которых можно идти пить чай.
7. Окошко логов пропадает, на экране - результат! Его надо сохранить с помощью File > Save Frame/Picture As... Это всё!

Ежели стекинг не нужен, а нужно только выравнивание, то делать до пункта 5 (включительно), очевидно. А затем:
6. Macro > Load Macro Set - загрузить набор макросов, выбрать этот скачанный ddd.czm. Набор макросов в меню изменится.
7. Macro > Save frames to tif files - в результате в папке output (там, где оригиналы стопки лежат) сохранятся "тифы". Всё, можно их грузить в ФШ или ещё куда!