У каждого путешествия есть своя вершина, точка наивысшей концентрации событий, впечатлений, напряжения душевных и физических сил. Такой точкой для меня конечно должен был стать национальный парк Рувензори, именно он, как огромный фантастический магнит, выдернул меня из привычной московской суеты сюда в Африку, в Уганду, за тысячи километров, и вот теперь осталось совсем немного до этой долгожданной встречи. Палатки уже собраны, рюкзаки уложены в машину, простившись с местными гидами и бабуинами, мы отправляемся в путь. Дорога ведет из Калинзу на север, снова к линии экватора, через пару десятков километров холмистая лесная местность сменяется настоящей африканской саванной, это национальный парк Королевы Елизаветы, один из самых крупных и известных в Уганде. По обе стороны дороги появляются стада антилоп – это импалы, чуть дальше - группа буйволов, но вот Бэн останавливает машину, справа от нас в высокой траве мирно пасется пара африканских слонов. Глядя на все это многообразие крупных животных, я уже начинаю жалеть, что исключил саванну из нашего путешествия, но нам нужно спешить, впереди, в дымке тумана, уже виднеется заветный горный массив, пока это только отроги. К полудню пребываем к месту назначения, очень приличный лодж недалеко от входа в парк Рувензори. Времени достаточно, чтобы просушить на солнце фотоаппаратуру, спальник и постиранные вещи. Утром, взяв проводника и портеров, выдвигаемся на маршрут. Вот он вход в заветный сказочный мир, кажется это так просто – поставил подпись в книге регистрации посетителей, взвалил на плечи рюкзак и переступил некую невидимую черту, разделяющую два мира ... но ждет ли тебя Рувензори?
Между центральноафриканскими озерами Эдуард и Альберт, там, где линия экватора пересекает границу Конго и Уганды, находится один из самых загадочных горных массивов нашей планеты — горы Рувензори. До 1888 года их не видел ни один европеец. Да и после того, как знаменитый путешественник Генри Стэнли открыл их для науки, немногие сумели полюбоваться их сверкающими снежными вершинами. Дело в том, что триста дней в году массив Рувензори закрыт облаками, да и в оставшиеся два месяца лишь ненадолго открывается на рассвете или на закате взорам проходящих у его подножья путешественников. Мы прибыли сюда уже в начале марта, но март – здесь начало сезона дождей. Что можно ждать от природа здесь, в такое время? Но пока светит солнце, и мы начали восхождение.
Когда в 1906 году итальянская экспедиция составила первую карту этих мест, оказалось, что протянувшиеся на сто двадцать километров с северо-востока на юго-запад горы Рувензори — высочайший горный хребет Африки. Целых девять вершин его поднимаются более чем на четыре километра, а самая высокая из них — пик Маргерита — достигает пяти тысяч ста метров и является третьей по высоте на континенте. (После одиноко стоящих вулкана Килиманджаро и горы Кении.). Европейские и арабские географы еще со времен Птолемея писали о существовании в центре Африки таинственных Лунных гор. Считалось, что именно в них находятся истоки Нила. Однако потребовалось почти две тысячи лет, чтобы подтвердить это предположение. Причем уже в XX веке пять прекрасно оснащенных экспедиций, побывавших на озерах Альберт и Эдуард, не смогли обнаружить Рувензори. Мешали плотные облака, полностью скрывавшие гигантский горный массив от исследователей. И лишь упорство, терпение и наблюдательность Стэнли позволили ему с третьей попытки открыть, наконец, неуловимый хребет. Вот как он сам описывает эту "охоту за Рувензори":
"…Возвращаясь с озера Альберт в декабре 1887 года, мы вдруг заметили, что на горизонте появились два громадных усеченных конуса к югу от нас. Нам показалось, что высота их должна быть от трех до четырех километров. Мы окрестили их «Близнецами» и сильно заинтересовались ими, полагая, что по соседству с ними должна быть очень живописная местность.
Возвращаясь на озеро в апреле 1888 года, мы не видели «Близнецов», но 25 мая, когда мы отошли от озера часа на два пути, глазам нашим внезапно предстала громаднейшая белоснежная гора, с центральным массивом километров на пятьдесят в длину; по обеим сторонам этой горы простирались две цепи гор, километра на полтора ниже ее.
В тот день все это было видно несколько часов кряду. Но на другой день видение исчезло, не было видно никаких следов, ни «Близнецов», ни снегового хребта.
Возвращаясь на Альберт в третий раз, в январе 1889 года, мы остановились в местном селении на два с половиной месяца, но ничего не увидели за все это время.
Однако в один прекрасный день, по обыкновению смотря в то место, где следовало быть снеговому хребту, мы его дождались: все горные цепи разом выступили из-за своего облачного покрова, и десятки пар глаз жадно впились в это дивное зрелище.
Верхняя часть хребта, явственно разделенная на множество пирамидальных пиков, перепоясанная снизу широкой полосой молочно-белого тумана, на фоне синих небес необычайной чистоты и прозрачности казалась как бы плавающей в воздухе, наподобие того "Острова Блаженства", носящегося между небом и землей, о котором повествует старинная легенда.
По мере того как солнце клонилось к западу, туманный пояс исчезал, и призрачное видение оказалось прикрепленным к цепи могучих предгорий.
Хотя мы были за сто километров от гор, в бинокль можно было разглядеть полосы лесов и отдельные древесные группы, растущие то на широких уступах, то по краям обрывов какого-нибудь утеса, нависшего над глубокой пропастью.
Я подумал, что это, должно быть, и есть те Лунные горы, о которых писал когда-то Птолемей.
Надо думать, что прозрачность атмосферы — явление редкое в здешней местности, и если бы мы побывали тут мимоходом, как и другие путешественники, то, по всей вероятности, Рувензори еще долго оставался бы в неизвестности".
Кстати, текущая у подножья этих "Лунных гор" река Семлики впадает в озеро Альберт, как и главный исток Нила — Виктория-Нил. Отсюда, уже под именем Альберт-Нил, будущая великая река спешит на север, на встречу с Голубым Нилом. Так что древние географы были правы: один из истоков Нила действительно находится в этом горном массиве. В отличие от Килиманджаро и Кении, горы Рувензори — не вулканического происхождения. Это огромный гранитный блок, вознесенный на четыре километра вверх вдоль гигантского разлома земной коры, именуемого геологами Великим Африканским рифтом.
На языке живущего здесь народа баконго Рувензори означает "Творец дождя". Действительно, высокий горный массив стоит могучей преградой на пути ветров, приносящих влагу из бассейна полноводной Конго. Поднимаясь вверх по склонам Рувензори, влажный воздух охлаждается и появляются облака, проливающиеся дождями практически каждый день.
У подножья Рувензори простираются обширные саванны, заросшие высокой двухметровой слоновой травой. С высоты в два километра начинаются пышные дождевые леса, где, помимо обычных лесных обитателей экваториальной Африки, водятся и такие редкие животные, как шилохвостая белка, использующая при лазаний по деревьям острый костяной шип на нижней поверхности хвоста, или рувензорская выдровая землеройка, в отличие от своих родичей предпочитающая жить в реках и ручьях и имеющая перепонки на лапах.
Но самым необычным обликом обладает живущий на Рувензори трехрогий хамелеон, это такая уменьшенная модель древнего трицератопса. Суеверные местные жители боятся его, считая вестником несчастья. Но для нас встреча с этим зверем, конечно, была очень желательна. Однако «трехрогий» не спешил на рандеву. Вначале в гости пожаловал «безрогий», потом «однорогий», но тут уж стало понятно, что следующим будет ОН. Вот только кто его первым увидит? Повезло Бэну, нужно было видеть его лицо в этот момент. Но, даже видавший виды «охотник за кузнечиками», игнорировавший менее рогатые экземпляры, быстро расчехлил свой фотоаппарат и вокруг «трехрогого» заплясали три фотографа, поочередно сетуя на неправильный фон. Выше в горах мы таких уже не встречали, хотя другие хамелеоны попадались довольно часто. Конечной точкой нашего маршрута в первый день восхождения был лагерь Nyabitabe Camp, расположенный на высоте 2651 м. над у.м. Здесь еще был водопровод, подающий воду с гор и электричество от солнечных батарей. На свет лампы вечером прилетел бражник мертвая-голова, ранее я не встречал эту бабочку, она оказалась очень неспокойной и действительно пищала, когда ее брали в руки. Утром мне предстоял переход к следующему лагерю John Maata Camp, 3505 м. над у.м., но Андрей с Беном возвращались вниз, далее я шел с местным гидом Эли.
С трех до трех с половиной километров на склонах Рувензори располагается пояс странных по виду древесных и кустарниковых растений, густо увешанных лишайниками. Он образован зарослями древовидного вереска, достигающего чудовищной величины в этой влажной и жаркой атмосфере. Здесь вообще все вырастает до гигантских размеров: и трава, и цветы, и папоротники. Конечно, я искал и орхидеи, в таких местах им самое место. Я спросил о них у Эли, он ответил, что есть два вида: красная и желтая. Я нашел три, но все равно это намного меньше, чем в горах Андринджитры на Мадагаскаре, где орхидеи образовывали целые цветущие поля. В этих же «моховых» лесах мы встретили очень симпатичных маленьких антилоп дукеров, и необычных птиц с красными крыльями турако, их еще называют бананоедами, и их крылья «вспыхивают» ярко красным цветом в момент взлета благодаря скрытному расположению красных перьев.
Еще выше простирается зона горных лугов, где путешественника ждет встреча с главным украшением этого фантастического ботанического царства. Скромные цветы сенеции (крестовника), достигающие у нас высоты в двадцать-тридцать сантиметров, становятся здесь настоящими пятиметровыми деревьями, поражая причудливостью своего черного ствола-обрубка, увенчанного пучком полуметровых листьев. Таких же огромных размеров достигает здесь и скромная северная лобелия, превратившаяся на склонах Рувензори в лежащую на земле гигантскую зеленую розетку, из которой поднимается вверх двухметровое, похожее на свечу соцветие. Подобно бромелиям, после цветения лобелия погибает, отдав все силы огромному цветку. Эти поражающие воображение, ни на что не похожие растительные гиганты возвышаются среди зеленых лугов, усеянных цветущими фиалками, манжетками и лилиями, а местами оживленных могучими зарослями двухметровых хвощей.
Подобный ландшафт, напоминающий кадры из фильмов о динозаврах я не встречал ни где в других горных районах. Очень часто розетки лобелий встречались здесь среди обширных заболоченных долин, покрытых плотным ковром мха, но в дождливый сезон эти высокогорные болота покрываются слоем воды и становятся совершенно не проходимыми. Конечной точкой нашего маршрута на третий день восхождения был лагерь Bujuku Camp, расположенный на высоте 3962 м. над у.м. Рядом с лагерем расположено высокогорное озеро Буджуку, вокруг которого простирается болото, последний километр пришлось пробираться через него. Нам очень повезло с погодой, каждое утро мы начинали наше восхождение, наслаждаясь безоблачным небом и прекрасными видами на окружающие горные вершины, дождь если и начинался, то только тогда, когда путешественники уже оказывались под крышей лагеря. Лишь только ночью, в лагере Буджуку случилась настоящая гроза с ливнем и градом, поэтому обратный путь был уже не так прост, хоть и не требовал столько физических сил. Этот обратный путь мы преодолели за два дня и наконец, воссоединились с Андреем и Беном. Мне выдали сертификат и пригласили в следующий раз забраться на пик Маргерита. Я сказал, что буду стараться, в памяти еще были свежи трудности подъёма, но я верю, что они мгновенно забудутся, когда взгляду путешественника откроется величественная панорама заоблачного хребта, покрытого вечными снегами.
В свое время Стэнли так описал ощущения человека, увидевшего Рувензори:
"Случается, что за полчаса до заката ветер сгоняет тучи, и тогда один пик за другим появляется в синем небе, одна за другой обнажаются мощные вершины, белоснежные поля и вся волнистая громада сияет в полном своем великолепии, пока не сгустятся сумерки и темная ночь не покроет ее еще более темным шатром.
Эти короткие — слишком короткие — минуты, когда смотришь на великолепного "Творца дождя", как называют баконго свою укутанную туманами гору, наполняют зрителя таким чувством, как будто он заглянул в отверстые небеса".
|
|
|
|
1. Трехрогий хамелеон
|
|
01.03.2020 10:47:59
|
Хамелеон Джексона (лат. Trioceros jacksonii). Общая длина достигает 30 см. это самый большой африканский хамелеон.
|
|
|
|
|
2. Усач из рода Prionus
|
|
02.03.2020 06:30:09
|
Встретили этого усача утром, при выходе из лагеря Nyabitabe Camp
|
|
|
|
|
3. Встреча
|
|
02.03.2020 07:30:35
|
|
|
|
|
|
|
4. Полет турако
|
|
02.03.2020 12:14:00
|
|
|
|
|
|
|
5. Пол пути
|
|
03.03.2020 08:32:34
|
|
|
|
|
|
|
6. Гигатская лобелия
|
|
03.03.2020 08:39:39
|
Эта готовится цвести
|
|
|
|
|
7. Лобелии
|
|
03.03.2020 09:01:36
|
|
|
|
|
|
|
8. В стране динозавров
|
|
03.03.2020 09:58:22
|
|
|
|
|
|
|
9. Дукер
|
|
04.03.2020 08:55:13
|
Красный дукер Гарвея
(Cephalophus harveyi)
|
|
|
|
|
10. Голубые мартышки
|
|
04.03.2020 12:04:12
|
Cercopithecus mitis stuhlmani
|
|
|
|
|
|
|
