Меня часто просили рассказать о креплении вспышек на штативном кольца линзы, которое я использую при макросъемке. Поскольку как раз недавно я закончил его переделку в очередной (сто тридцать второй, кажется) раз, и при этом никаких существенных изменений не внес, подумал, что конструкция достаточно созрела для того, чтобы описать ее подробно

Честно признаюсь -- я горжусь этой конструкцией. Несмотря на всю ее внешнюю неказистость и (относительную) простоту, в ней объединен весь мой двухгодичный опыт макросъемки со вспышками.

Итак:








1. Ручка.

Основная часть кронштейна. Изготовлена из цельной полоски анодированного дюралюминия (ширина 18мм, толщина 3мм). Из-за сложной формы, требуемой высокой точности и жесткости металла самая сложная в изготовлении деталь. Гнуть -- тяжело, это не алюминий. У меня после таких упражнений все ладони в синяках, несмотря на тиски и плоскогубцы. При изготовлении особое внимание следует обратить внимание на:

а) Высоту "порожка" в задней части. При сдвигании кронштейна назад до фиксатора между ручкой и "набалдашником" шнура ETTL-II, закрепляемого на горячем башмаке аппарата, должен быть достаточный, но не чрезмерный зазор. В таком положении вся осветительная система должна иметь свободу вращения вокруг фотоаппарата при расслаблении кольца, ни в коем случае не цеплять за шнур и сам фотоаппарат.

б) Высота "петли", в которую проходит кисть. Если слишком большая, сильно увеличатся габариты. Если недостаточная, можно случайно травмировать костяшки пальцев.

в) Длина ручки должна быть достаточной для комфортного хвата ладонью. Кисть не должна ужиматься с боков -- это приведет к карпальному синдрому. В одной из предыдущих инкарнаций конструкции я совершил такую ошибку, в угоду компактности, и крепко об этом пожалел

г) Сделать ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, чтобы ручка была удобной, чтобы нагрузка (у меня 5 кг) равномерно распределялась по пальцам, чтобы не было острых краев по бокам. Чем удобнее ручка, тем дольше рука не устает == больше шансов сделать хороший снимок. Я сделал анатомическую ручку, с выемками под пальцы -- собственно, ради нее и произвел последнюю переделку. Использовал эпоксидную массу. Сначала густо налепил массы сверху и снизу, разгладил, когда стала подсыхать -- сжал в кулаке удобным хватом, получились вмятины от пальцев. Когда масса совсем высохла, отшкурил и обмотал сверху изолентой. Смею заверить -- такой комфортабельной ручки у меня еще не было

д) Наклон передней площадки, к которой крепится пассивный башмак от шнура, на котором сидит ведущая вспышка. Башмаки могут быть разные, рассеиватели тоже, так что тут надо мерить под конкретную конфигурацию ведущей вспышки.

2. Челюсти

Челюсти позволяют быстро снять осветительную систему с фотоаппарата, чтобы использовать кольцо по прямому назначению: установить с помощью него аппарат на штатив. Вторая функция: челюсти позволяют двигать всю осветительную систему по оси объектива и фиксировать в нужном положении, обеспечивается длиной QR-платки, закрепленной на кольце. Это -- дополнительная регулировка света плюс возможность настроить центр массы для удобной переноски. Я использовал Arca-совместимые челюсти Kirk. Между челюстями и кронштейном наклеен один слой фотографической изоленты.

3. Силовой болт

Этот болт, сo штативной резьбой 1/4"X20 несет на себе всю драгоценную фотомассу, поэтому будьте особенно внимательны к его качеству! Только хорошая сталь здесь годится, и ни в коем случае не перекаленная. Болт выступает с противоположной стороны челюстей на несколько миллиметров, так, чтобы одновременно выполнять функцию стоппера при сдвигании челюстей вдоль QR-платки. Чтобы обеспечить нужную длину болта, мне пришлось отрезать кусок резьбовой части -- за время пиления успел убедиться в качестве металла

Еще один важнейший момент: отверстие для этого болта просверливается В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ и доводится до кондиции надфелем. Важно, чтобы передний край челюстей подпирался с натягом задним краем нижней планки 7, в этом случае ни челюсти, ни сама нижняя планка никогда не смогут повернуться вокруг своих осей, крепление их станет жестким.

4. Башмак ведущей вспышки

Я использовал то, что нашлось под рукой. Башмак привинчен непосредственно к ручке.

5. Фиксатор башмака ведущей вспышки

Этот фигурно вырезанный кусок алюминия входит в щель башмака ведущей вспышки и не дает ему вращаться по оси.

6. Верхняя планка

Сделана из куска того же самого дюраля, что и ручка. Важно, чтобы дюраль был анодированным: такой меньше подвержен истиранию. Сталь, наверное, была бы здесь еще лучше, но меня пока устраивает дюраль -- до сих пор не стерся. В двух боковых отверстиях планки метчиком нарезана резьба, в нее мертво вкручиваются болты 10. В центральном отверстии для соединяющего болта 13 резьба не нужна.

7. Нижняя планка

Симметрична верхней планке, с двумя отличиями:

а) имеется наклонный вырез в передней части, чтобы изгиб не мешал плоско прилегать к основанию ручки;

б) Отверстия для болтов 10 шире самих болтов и резьбы не несут.

8. Уголковые кронштейны для вспомогательных вспышек

Изготовлены из того же самого анодированного дюраля, что и ручка -- важно, чтобы толщина металла была такой же самой. Одно плечо уголка несет на себе кронштейн для ведомых вспышек, другое защемляется между верхней и нижней планкой с помощью болтов 10.

9. Башмаки ведомых вспышек

Я использовал покупные пассивные башмаки Hama -- важно, чтобы площадка контакта была изолированной, пластмассовой. Башмаки закреплены под углом к оси, поскольку вся осветительная система располагается НАД объективом. Угловой поворот дает вспышкам светить на объект, а не поверх него.

10.Подпружиненные болты

Эти болты ввинчиваются в верхнюю планку и свободно выходят из нижней. Кронштейны 8 вспомогательных вспышек защемляются между верхней и нижней планкой, а уровень трения регулируется гайками с нижней стороны, которые накручены поверх подпружиненных стальных шайб. Уровень трения подбирается экспериментально, он должен быть такой, чтобы, с одной стороны, вспомогательные вспышки можно было легко развести на нужный угол; а с другой, чтобы будучи разведенными, они оставались в нужной позиции и не меняли его под действием собственной массы при любом положении камеры. Если конструкция собрана правильно и кронштейны/планки не стираются друг об друга, однократной настройки хватает на весь сезон и больше. Менять положение вспомогательных вспышек таким образом можно ОЧЕНЬ оперативно, одной рукой, за секунду.

11. Болты кронштейнов ведомых вспышек

У башмаков Hama стандартная штативная резьба 1/4"X20, болты соответствующие, короткие.

12. Скрепляющие болты

Эти болтики выполняют сразу много функций. Они скрепляют ручку, замыкая ее в кольцо, придают необходимую жесткость. Они поддерживают фигурную пластинку, фиксирующую башмак ведущей вспышки. Наконец, они прижимают изнанку передней скошенной части ручки к переднему краю верхней планки 6 и тем самым жестко фиксируют ее, не давая планке вращаться вокруг болта 13.

Почему их два? Во-первых, недостаток места. Передний "язычок" ручки не должен мешать креплению на QR-платке. Два маленьких болта бок-о-бок по высоте занимают меньше места, чем один болт большего диаметра. Во-вторых, если болтик будет один, то фигурная пластинка 5 не будет фиксировать башмак ведущей вспышки. В-третьих, если один из болтов проржавеет и порвется, конструкцию удержит от распада второй. Впрочем, даже если порвутся оба одновременно, аппарат не шваркнется на землю -- ручка должна спружинить, она из цельного куска, а дюраль очень жесткий и прочный. Самое страшное -- растрескается эпоксидная часть.

13. Осевой болт

Скрепляет верхнюю и нижнюю планки с ручкой. О том, почему ни верхняя, ни нижняя планка не вращаются вокруг него, сказано выше. Этот болт несет только боковую нагрузку, порваться вдоль в принципе не может, поэтому диаметр достаточен небольшой.

14. Штативное кольцо

Основная деталь линзы, на наличие которой рассчитана вся моя конструкция. Сигма 150, Sigma 180, Canon 180 имеют в комплекте, на Canon 100 его можно докупить за дополнительные деньги. оно дает возможность оперативно вращать осветители по оси, совпадающей с оптической -- например, для того, чтобы сделать вертикальный (портретный) кадр с тем же светом. Изготовить такое кольцо вручную с нужным качеством, подозреваю, в домашних условиях невозможно. Кольцо можно перевернуть на 180 градусов и закрепить задом наперед, если к линзе прикручены переходные кольца. В общем, крайне полезная штука.

15. QR-платка

Я использовал здесь одну из самых дешевых платок Giottos. Она имеет длину, достаточную, чтобы передвигать по ней мою систему освещения на 68 мм -- в макро даже такое расстояние очень заметно влияет на характер освещения.

16. Стопорные болты

Эти болтики я ввинтил специально (для одного пришлось просверлить отверстие), чтобы они цеплялись за выступающий силовой болт 3 и не давали соскользнуть челюстям при их частичном расслаблении (для регулировки света, например). На прочую функциональность платки не влияют.


Уфф... Кажется, все А, забыл:

Вид системы в сборе (без рассеивателей):

Жень, а чего в форум-то? Имхо готовая поноценная статья

Сделаем. если надо

Можно пока считать черновиком -- если я что-то забыл или пропустил, подправлю согласно комментариям...

Жень, а Ваш чудо-юдо приклад с курком и подсветкой пришпиливается снизу к этому?

В принципе да, только нужно снять батарейный блок для ведущей вспышки и батарейный грип с самого аппарата. В последнее время я пользуюсь прикладом крайне редко. В сезон как-то почти не доводилось снимать в сумерках, а теперь после "просветления" линзы и в сумерках легко фокусируюсь Для ночной съемки, конечно, без приклада (с ейной подсветкой) никуда.

Дааа... Тут есть чем гордиться автору и что изучать остальным, тщательно и не торопясь. Лишь одного из заявленного в системе не заметно - "внешней неказистости" Продуманность и качество исполнения поражают сходу!

_________________
Сергей

Мне всегда было интересно, где все детали доставать

Да, сурьёзная, продуманная - и красивая конструкция получилась!

Ondatr_ph, Limar, Dima DD -- спасибо
Вот, честное пионерское, о красоте изделия не задумывался ни разу, везде был чисто утилитарный подход: так -- удобно/надежно, так -- неудобно/ненадежно. Сейчас присмотрелся -- да, действительно есть что-то эстетичное Наверное, таким образом и вырастает "функциональный дизайн"...

23dmb:

Спасибо, что напомнили Итак, какие нужны материалы:

1. Анодированная дюралюминиевая планка 18х3мм или близкого размера, длиной около полуметра. Если слишком широкая, сложно будет сформовать удобную ручку для переноски, будет в руку врезаться (или тогда надо будет опилить с боков в месте хвата ладонью). Если слишком узкая, то дырка для силового болта станет опасной в смысле перелома ручки в месте его крепления, что чревато. Если слишком толстая, невозможно будет согнуть не сломав, слишком тонкая -- будет пружинить и сгибаться. Так что, мне кажется, 18х3 -- почти оптимальный размер. У нас такие (и другие) планки продаются в хозяйственных магазинах, применяются для облицовки плинтусов и мебели. Метровая планка стОит примерно 4 доллара. Продаются ли они в России -- не знаю... Как вариант -- можно вместо планки купить длинную металлическую линейку -- их обычно анодируют...

2. Один болт с резьбой 1/4"х20. Знаю, что это в России дефицит, но без него не обойтись. Обязательно из высококачественной стали, не менее 3 см (лишнее можно обрезать). Форму головки можно в принципе любую, кроме конической утопленной.

3. Два болта с гайками и подпружиненными стальными шайбами. Я в своей конструкции использовал 1/4"х20, но это вовсе необязательно -- здесь подойдет почти любой диаметр, лишь бы шайба обеспечивала постоянный (и достаточно сильный) прижим планок к уголкам для вспомогательных вспышек.

4. Четыре болта небольшого диаметра (3-4мм) с гайками. Подойдут любые доступные. Желательно из нержавейки.

5. Три болта под пассивные башмаки. Какого диаметра -- зависит, конечно, от самих башмаков.

6. Эпоксидная масса для ручки. У нас она продается в любом хозяйственном магазине, предполагаю, что в России тоже должна быть. В крайнем случае можно использовать разогретую жидкую пластмассу.

7. Изолента.

Собственно, из "сырых материалов" все. Три пассивных башмака для вспышек и челюсти можно купить в фотомагазине.

Какие нужны инструменты:

1. Тиски
2. Плоскогубцы
3. Напильник
4. Ножовка по металлу
5. Дрель с набором сверел
6. Круглый надфель
7. Разводной ключ или набор ключей
8. Отвертка
9. Не слишком грубая наждачная бумага
10. Метчик с резьбой для подпружиненных болтов (Опционально. Можно и обойтись)

Такой набор уже должен быть у любого домашнего мастера, тут нет ничего специального. Очень пригодился бы шлифовальный станок, но за неимением оного сойдет и напильник.

Gene
Спасибо.
А для лошарика/тяни-толкая тоже самое можно? В смысле список материалов

Да, всё это, конечно же, можно купить в России (по крайней мере, в крупных городах) - в строительных магазинчиках, магазинах и супермаркетах (типа "Максидомов" в Питере). За исключением тех злополучных дюймовых резьбовых соединений 14"x20 - фирмы-продавцы такого инструмента находятся через и-нет... Но последние нужны только для одного винта - все остальные годятся метрические (и, в принципе, даже лучше - резьба поплотнее).

Наверное, в дырке под "главный болт" стоит нарезать резьбу (а на винте сточить резьбу у самой шляпки) - тогда винт не будет выскакивать и теряться в самом начале фотопохода! В российских условиях это особенно актуально...

К списку инструментов осторожно добавлю молоток и линейку!

Из "сырья" понадобятся алюминиевая/дюралевая рейка, желательно миллиметра 4 в толщину, болт длиной сантиметров шесть, к нему две стандартные шайбы и ушастая гайка, эпоксидка. Остальное целиком зависит от того, какие детали достанете

Совершенно верно При ОСОБОМ желании можно даже без болта 14"x20 обойтись -- просто рассверлить дырку в челюстях и нарезать новую резьбу под имеющийся болт большего диаметра. Челюсти жалко, правда -- они весьма дорогие.



Дима, с твоего позволения не соглашусь здесь... Во-первых теряться болту некуда -- он привинчивается раз и навсегда, так, чтобы челюсти не снимать. Выкручивать его никогда не требуется. Второй момент -- неаккуратное стачивание резьбы, без последующей тщательной полировки гладкого участка может привести к ослаблению болта, а это очень чревато! На нем ведь висит весь дорогущий аппарат. Наконец, там сильное натяжение за счет упора челюстей в нижнюю планку 7 -- резьба, нарезанная в дюрале будет потихоньку сплющиваться или выкрашиваться, и конструкция расхлябается, челюсти станут вращаться по оси болта, а планка 7 -- вокруг болта 13.



Я обошелся без них, но в принципе согласен Единственное -- прежде чем бить по дюралевой планке, надо ее защитить, обмотать матерчатой изолентой -- иначе легко раздолбать анодирование. А лучше использовать не молоток, а деревянную или пластиковую киянку.

Уфф... Довинтил!



Жень, это я Вам вместо "спасибо"

Сделал себе, наконец, "нечто"... Ваш кронштейн уже год для меня как "красная тряпка" (в хорошем смысле). Воссоздал как смог. Повторил основные "фичи", но
довольно убого (хлипковато). Оттого и не делюсь деталями.
На картинке 3 вспышки чиса для придания монструозноти. На самом деле их будет всего две (без верхней).

Жень, если не влом, то пара вопросов/просьб:
1) Если Вы придумаете как к Сигме-150 прицепить второй штативный крепеж (с обратной стороны) - не молчите
2) Как Вы держите "конструкцию"? Не выворачивает ли правую руку влево? Одеваете ли ремешок на шею? Если да, то к чему его крепите?

Поздравляю!

Я тоже не сидел сложа руки. Конечно, не удержусь и тоже похвастаюсь. Выдвигаю очередного претендента на звание "макрофотомонстр сезона"





Что изменилось? Во-первых, конечно, цифрозадница. Теперь в роли задницы выступает замогутный 1Ds mark III, и в связи с этим пришлось много чего переделать.

В связи с тем, что у него гнездо для вспышки на 5 мм выше относительно центра линзы чем у 5D, и шире правый грип, пришлось заново гнуть дюраль. Когда согнул, убедился, что по высоте все равно прогадал. Пришлось докупить новый кабель черт знает чьего производства, у которого набалдашник не такой высокий, как у Кэноновского. Второе преимущество данного кабеля -- удобно отходит шнур, вбок, а не вперед. Третье -- башмак для вспышки металлический, можно привинтить непосредственно к ручке. В связи с этим отпала надобность в стабилизирующей пластинке спереди. Сама ручка изменилась тоже, стала толще и еще "анатомичнее", вместо изоленты теперь обмотана мягкой резиновой лентой, из руки не выскальзывает вообще, даже если расслабить ладонь. Позицию платы QR на кольце тоже изменил, чтобы система освещения даже в режиме "полный назад" не задевала грип тушки, если ее повернуть по оси на 90 градусов. Как-то не хочется рисковать поцарапать такую тушку. Ну и до кучи переделал уголки -- теперь стали длиннее и удобнее для регулировки боковых вспышек.

На линзе осталось одно-единственное кольцо -- это в связи с увеличившейся плотностью пикселей. Слишком близко фокусироваться с ней смысла не имеет, дифракция сожрет все преимущество в разрешении. Таким образом увеличил максимальное рабочее расстояние и поле, можно снимать очень крупных бабочек и стрекоз. Еще маленький бонус -- одно кольцо это не два и тем более не три, надежность крепления тушки должна вырасти.

Короче, осталось только дождаться тепла, и все насекомые будут наши!



Не молчу -- Limar уже все придумал! Подробнее в блоге.



Как чемодан.



Нет.



Не одеваю и не креплю, у меня на всех тушках вместо ремня через шею надет E1 strap для кистевого хвата. Имхо он на порядки удобнее, как в смысле переноски, так и упаковки в рюкзак. Ремешки, которые шли в комплекте с камерами, я даже не распечатывал -- так и лежат в своих пластиковых мешочках.